前几天给老婆买了块劳记的DATEJUST 179174J，官网并没有介绍此表的机芯用是那一款，小熊后google了一下，得知用的是劳记的Ca.2235 发现此表官网资料也少，机芯介绍，也不如3130的拆机图片来的多，收集了一些劳记的资料，方便了解和学习。
劳记的历史：
劳力士（Rolex）是瑞士著名的手表制造商，前身为Wilsdorf and Davis公司，由德国人汉斯·威斯多夫（Hans Wilsdof）与英国人戴维斯（Alfred Davis）于1905年在伦敦合伙经营。1908年由汉斯·威尔司多夫（Hans Wilsdof）在瑞士的拉夏德芬（La Chaux-de-Fonds）注册更名为ROLEX。
1905年，他创办了自己的企业，名为〝韦尔斯多夫及戴维公司〞（WilsdorfandDavis），是一家主要负责销售手表的公司，但他也研发自制手表。1908年7月2日上午8时，劳力士(Rolex)商标正式注册。第一批劳力士表因它高超的技术质量而立即受到重视。一只小型劳力士表于1914年得到矫天文台(KewObservatory)的A级证书，这是英国这一知名天文台从未颁发过的最高评价。它的精确度得到了承认，这是世界性的大事，使手表在欧洲和美国顿时身价倍增。从此，劳力士的质量即代表了精确。第一次大战后劳力士迁回日内瓦，在创始人的推动下，劳力士公司不断创新、创造，完善自己。它的研究方向有两个：防水与自动。1926年，第一只防水、防尘表终于问世，这就是著名的蚝r(Oyster)式表。1929年的经济危机打击了瑞士，但劳力士却没受影响。它在这一时期发明了一种自动上炼的机制，造出了后来风靡一时的恒动r(Perpetual)型表。
这种自动表拥有一种摆陀，之前在手表上从未用过，它给钟表业带来了一场革命，它是目前所有自动表的先驱。1945年，劳力士又出产了带有日期的表，及能用26种语言表明日期和星期的表。安德烈·海尼格发扬光大劳力士能在今天的世界表坛享有盛名，这与安德烈·海尼格(AndreJ.Heiniger)的灵感和热情分不开。海尼格1921年出生于拉夏德芬，汉斯·威尔斯多夫第一次见到他时，就对他产生了充分信任和真诚的尊敬。他们两人都爱与人接触，追求完善。威尔斯多夫在1948年邀请海尼格加入劳力士工作。他在布宜诺斯艾利斯工作了六年，负责开发南美市场。1955年返回日内瓦，晋升为劳力士董事会成员，1964年起取代威尔斯多夫成为劳力士公司总经理。他忠实地继承劳力士创始人的事业，不断提高质量和技术革新，为企业带来了新的气息：国际化。
这一决定的第一步就是把企业的总部从市中心搬到了郊区一所漂亮的新楼里。然后，海尼格开始了他的远征，跑遍世界各个角落，开拓新市场。他有着惊人的预测力，决定在各大洲的主要城市建立分行，这在当时是个创举。海尼格在任内也设立了劳力士企业精神奖，这奖项每三年颁发一次，奖励那些在应用科学、创造发明、探索研究、科学发现和环境保护方面作出杰出贡献的人士。劳力士目前则由帕特里克·海尼(PatrickHeiniger)担任总经理，帕特里克·海尼格在劳力士的家庭r里长大，热爱该企业的传统，他曾担任十年劳力士公司的律师，其后被任命为商业经理、总经理等职。劳力士世界总部从60年代开始策划的扩建工程，在1995年竣工，这是80多年创造、革新、进步的标志，是与它的领导人重视的企业精神相匹配的标志。劳力士的全体员工为了共同的目标努力奋斗，劳力士正继续发扬它的传统，在全世界继续担任日内瓦和高质量钟表的代表。
表盘上的Datejust含义：
Datejust其实早在1945年就已经推出，也采用蚝式表壳、五珠式链带，属于相当绅士的款式，不过当时是以黄金材质设计，至于现在会看见的日期放大镜，是直到1955年才加上去，并沿用至今，成为Datejust的一个特色。
就在2009年，劳力士终于将Datejust全面性的升级，主要在尺寸与机芯上的更动，包括将原来的36mm一次提升至现代男表的41mm，不过有趣的是，原来36mm的尺寸仍持续生产，不过现在却有点像是被归类成女表的设计范围了。另外，过去刻纹表圈的设计，在新版Datejust II被放大为一项特征，主要原因应是表壳放大，必然让表圈跟着加粗，不过，Datejust II目前仅具备刻纹圈的版本，至于没有刻纹圈的款式，只能从原来的Datejust去选择了。
其中最重要的升级，当然是Datejust II的全新机芯3136，首次配备Paraflex避震器，是继Parachrom之后，新加入的机芯擒纵装置零件，劳力士表示，Paraflex整体的元件都跟过去的因加百碌避震器完全相同，只是在避震器的顶端，以不同的形状设计上盖结构，其线条是经过严密计算后研究所得的结论，可提供比过去避震器高百分之五十的效能。
Datejust II的链带全面改用三节式设计，原来的五珠式不再复见，表扣采用易于调节的专利Glidelock系统，便于配戴者细部的微调。此次介绍的银色面盘、绿色时标款式，是Datejust II最有视觉效果的一款，过去劳力士从不特意标明什么款式是纪念版本，多半仅随新款一起推出，例如16610LV、116718LN、 118348等等，但多可从不同的面盘设计中发现。不过此款推出时是Datejust的第64年，或许真的不具任何纪念意义，但对收藏市场来说，劳力士的特殊设计就是有价值，是Datejust II中最值得考虑的一款。
Datejust 179174J 包含的信息
Datejust—– 蚝式表壳、五珠式纪念链带，日期放大镜 贵金属表圈
J—–表示纪念花纹镶10棵钻石
下附各字母含义：
字头与年份对照
- R 1987
- L 1988
- E 1990
- X 1991
- N 1991（Nov）
- C 1992
- S 1993
- W 1994
- T 1996
- U 1997（Aug）
- A 1998（Nov）
- P 2000（Jan）
- K 2001（Sep）
- Y 2002（Sep）
- F 2003（Sep）
- D 2005（Apr）
- Z 2006
- M 2007
- V 2008
- YK2010
表带内侧英文序号
- 1982 G
- 1984 N
- 1985 J
- 1987 L
- 1988 M
- 1990 O
- 1991 1992 P
- 1993 R
- 1994 S
- 1995 T
- 1996 V
- 1997 1998 Z
- 1999 X
- 2000 AB
- 2001 DE
- 2002 DT
- 2003 AD
- 2004 CL
- 2005 MA
- 2006 OP
- 2007 EO
- 2008 PJ
- 2009 LT
英文字后的数字代表月份 例如LT3 = 2009年3月
面盘代号
- A=表面镶有8颗钻石及2颗长方钻
- CR=表面镶有10颗钻石，配罗马字
- C11=表面镶有11颗钻石
- DP=表面密镶钻石（满天星）
- G=表面镶有10颗钻石
- J=纪念纹表面镶有10颗钻石
- LB=表面镶有钻石环及10颗钻石
- LR=表面镶有钻石环及10颗红宝石
- NA=珍珠母表面配阿拉伯数字
- NC.8DI=珍珠母表面镶有8颗钻石
- NC11DI=珍珠母表面镶有11颗钻石配罗马字
- NG=珍珠母表面镶有10颗钻石
- NGR=珍珠母表面镶有10颗红宝石
- NGS=珍珠母表面镶有10颗蓝宝石
- P=满天星表面
- PB=满天星表面镶有10颗钻石
- PLAT=铂金表面
- WOOD=木纹表面
- XL=表面密镶特大钻石（大满天星）
- XS.11=表面密镶特大钻石镶有10颗蓝宝石
- XS.8=表面密镶特大钻石镶有8颗蓝宝石
- ZR=表面密镶钻石镶有11颗红宝石
- ZS=表面密镶钻石镶有11颗蓝宝石
- ZS.A=表面密镶钻石镶有8圆2长方钻石
- 11DI=表面镶有11颗钻石
- 3DI=表面镶有3颗钻石
- 8DI=表面镶有8颗钻石
- 8D3R=表面镶有8颗钻石1颗三角2颗长方红宝
- 8D3S=表面镶有8颗钻石1颗三角2颗长方蓝宝
Ca.2235的基本数据:
公称口径 = 20mm
装配直径 = 19.7mm
机芯厚度t = 5.95mm (无日历版本 Cal. 2230为5.4mm)
石数 = 31
走时储备 = 大约 50 小时
R是一块表，更是一本书，要读懂R，就要从它的历史开始，而R从头到尾的历史中，机芯所占据的比重相当之大，如果说PP的历史是一幅机芯的历史，那么R的历史也同样如此，不同的是，PP走的如果是左派路线，那么R走的就是右派路线了。既然男表有Cal 3135威震天下，那么女表自然也有Cal 2235机芯柔情似水。Cal 2235是R历史上最小直径的自产机械机芯，同时也造就了R历史上最小制造公差的机芯的历史。就和现如今的Cal 3135一样，Cal 2235最后的5字代表了日历圈的意思，其不带日历版本的基础机芯型号为Cal 2230，而这个日历组建厚多少呢？大家做个减法吧，Cal 2230的厚度是5.4mm。
再将整个上链舵下方的夹板也去除掉，我们可以发现和ETA 2892不同的地方是R的自动部分夹板是作为一个整体组建固定在机芯夹板上的，而相反的是，ETA 2892是将上链组建镶嵌在机芯内部，为此，R的这个结构可以让上链舵的周边部分获得更大的自由设计空间——这对于上链舵的配重很有好处，另外，上链轮系的编排上也更加自由——这也就是为什么红轮系统可以得以实现的重要原因。在这张图片中我们还能够发现Cal 2235和Cal 3135一样采用了桥型双边接触的摆轮夹板，同时也取消了传统快慢针的设计。而2235的机芯型号被雕刻在了摆轮桥板的一根桥臂上
把机芯翻过来看看日历吧。第一张图片没什么好多解释的，日历圈，从1-31，第二张图片是将这个日历圈拿去，但保留日历组建的效果。Cal 2235的日历圈结构要更简单过其前一代Cal 2135。
把摆轮单独拆下来看看，作为女表机芯，Cal 2235的摆轮直径大的吓人，要知道JLC的Cal 889/2的摆轮直径不过如此——但889/2是男表机芯。同样，ETA 2892的摆轮直径也不过是9mm罢了，而Cal 2235的直径达到了足足8mm！曾经咨询过一个做钟表维修的一哥级人物，他告诉我如果从最简单的角度出发，更大直径的摆轮必定会带来更精准的走时，当然，这是在其他因素都相同的情况下做出的结论。哪怕是女表机芯，我们也可以看到R使用了上饶游丝的结构，再对比一下ETA 2892，它用的是平游丝结构。
}2 M3 B8 D/ M” y( G0 需要注意的是，Cal 2235的摆轮上只放置了2颗微调螺丝，这个和Cal 3135有比较大的区别。再让我们看看摆轮下方，也是第二张图片。说说R的不是，这个方向的打磨是很粗糙很不到位的。至少在R这样级别的机芯中这种打磨似乎也不多见。但！说话说中肯一些，毕竟R的机芯奉行的是功能性打磨，而并非视觉享受打磨，为此，这个位置上不做更好地打磨对于机芯运作来说并无大碍。只是心里稍稍有些不爽。
从左到右分别是二轮、三轮、四轮以及擒纵轮。大致上看，两者的尺寸差异可以忽略，如果仔细看的话，你可以发现2235的二轮、三轮的齿数比它的兄长3135稍少一些。
另一个有趣的地方是旧款2135的擒纵轮不能与2235的互换，但擒纵叉却可以，这也就是说，两者的擒纵系统的关键尺寸基本没有改变。
那么，经过这样彻底的观察后我们到底发现了它有什么与众不同之处呢?哈!看上去似乎什么都没有!但如果你想了解得更多，请耐心读完我的报告。当然，ROLEX是最了解如何才能造出最好最精密的机芯的，他们持续不断地改进自己的机芯，尤其是值得佩服的是他们的产量是如此的巨大。当然，在需要维护的时候他们就要花费大量时间来分解、装配这些机芯。
总结：
以下是我的观点和总结，我想从这个机芯以及它所达到的精度作为切入点，谈谈我多年来在工作室里获得的经验。
正如我在前文中提到的ETA2892，它的精度和耐用性是聪明的设计加上尽可能合理的折衷的结果，综观目前市面上类似的优质机芯，的确可以从它们中发现一些共同点。
首先，它们大多数都是高频 (28,800 BPH)机芯，我知道一些制造商出于降低轴尖的磨损而偏爱摆频低一些的(通常21,600 BPH)芯，我也知道会有很多人不同意我的看法但我确实认为低摆频设计得不偿失。
高摆频设计最大的好处是机芯具有更大的扭矩，一般来说有更平滑的力矩传输;更大的转动惯量，因此摆轮受冲撞震动时恢复更快，扰动更小。还有，因为高摆频的摆轮转动更快，这就意味着它与擒纵轮的接触时间更短，这些因素都大大有利于精度和可靠性的提高。(注：以上看法并不很正确，大家可以讨论一下)
高摆频的两个主要缺点是：(1)由于摩擦力和力矩较大，理论上轮轴尖磨损加剧;(2)自动上链部分需要更精心的特别设计和制造。这两点都是因为轮系中轮齿与轴齿间的压力较大引起的，另一个重要原因是自动部分需要更高的传动比以获得可靠地为更硬的发条上链。一个很好的关于自动部分设计失败的例子是PATEK的Cal. 310，它的自动部分传动比选择失当，以致不能有效驱动它那强劲的发条，同时，在很短的时间里，大钢轮就迫使它的驱动轮轮齿发生过载变形。
上面我之所以所说 “理论上轮轴尖磨损加剧”，是因为凭心而论，多年来在我的工作室里，我在一个18,000 BPH的低频机芯和Zenith Cal. 400 chrono(目前摆频最快的量产机械芯)上观察不到任何磨损度方面的差异!对枢轴造成快速损伤的一个因素是机芯内的湿气，还有就是超过维护期限的长时间运转;糟糕的维护(比如不恰当的清洗，未能除去轴尖上污垢以及干涸的油脂等等)和粗枝大叶的润滑是轴尖磨损的主因。
需要注意的是目前轮轴所用的材料一般都比20年前的软。老的机芯所用的轴尖部分有点过于坚硬了，只要尝试打磨一个轮轴你就能确切地明白我的意思。通过尽可能降低轮轴(还有螺丝)的淬火硬度，现代的机芯生产商们就能够更快更容易地加工、打磨这些部件，另一个附加的好处是他们的制造模具就能使用更长时间。显然，这样一来，这里面就必然有一个“度”的问题：如果淬火硬化工序控制不够精密，轮齿轴就必然会很快磨损——无论别的方面做的如何到位都没用。
平顺的动力传递在相当程度上有利于走时精度的提高，但这一点说来容易做起来难!显然，设计师必须对机械原理了如指掌，并且需要有几十年、上百年不断试验所积累的经验。老式的钟表依赖于芝麻链条、马耳他十字轮等结构来达到这个目的，现代的钟表仰仗的是特别的轮齿齿型(例如ETA齿型)、发条正确的形状和材料、先进的润滑技术、轮列的精心布置，还有滚铣加工出来的光洁的Glucydur轮齿(套在钢制轴齿之上)。
在我的校表仪上，摆幅度变动最小的总是现代的ROLEX机芯，然后是COSC级别的ETA2892和它的变种，紧随其后的是Valjoux 7750 以及JLC 889。
一个设计优良并且精密加工的擒纵，加上一个经过计算机控制的动态平衡仪矫正过的摆轮，还有一根高级游丝，这就是一个机芯精准的“秘密”。我所说的“高级游丝”指的是它的形状和材料。ROLEX和ETA(他的COSC版本)都采用高级的Anachron游丝，ROLEX优化改良了Breguet式上绕游丝;而ETA则改进了平游丝，他们的游丝上有特别的折弯曲线(dog-ear bend)，几乎可以做到完全一致的走时精度。
2235主要部件——擒纵、摆轮、游丝的配合及加工制作都可列入钟表工业的典范，基板的装饰打磨其实相当粗犷，这一点有些人可能无法接受，但ROLEX显然不愿在这些不影响精度和可靠性、仅是纯装饰性的处理上多花一分钱。
我知道很多人会把ROLEX非凡的精度归功于它的上绕式游丝，但我不这么认为。把这个芯放在校表仪上，可以显示出它的动力传输非常稳定平滑，不同方位的测试告诉我它的等时性非常杰出;但这样的结果我在调整良好的OMEGA同轴款上也见过——它用的可不是上绕游丝。
总之，我对ROLEX的新2235印象深刻，我真应该对他们脱帽致敬，因为ROLEX没有故步自封，持续改进了的旧款2135——虽然它已经是非常精密可靠的机芯了。虽然也有别的机芯在精度和耐久性上也许能和它一较高低，但他们没有一个能达到ROLEX这样的产量和前后的连贯性。ROLEX取得这样的成就不但应归功于他的机芯设计师及精密的工程管理，还有他们杰出的品质管理的一份功劳。
